|
|
| Главная страница :: Новости За что умирают лебеди Хочешь мира «удмуртнефть» получила нового акционера Скучные люди Начало 2007 года не принесло резких перепадов цен на рынке жилья Медная свадьба Дома хозяйка Релакс-бизнес Мелкий и мягкий мягкая мебель Вконце февраля вступил в силу приказ Федеральной службы по финансовым рынкам, устанавливающий новые требования к акционерным обществам по ведению реестров акционеров. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) ужесточила требования к ведению реестра акционеров в акционерных обществах. ФСФР таким образом надеется навести порядок в сфере собственности. Новые правила будут способствовать дальнейшему укрупнению рынка регистраторских услуг. До недавнего времени для средних и мелких предприятий, зарегистрированных в форме ЗАО, эта проблема была не так актуальна, и законодатель разрешал вести реестры самостоятельно: как правило, изменения фиксировал один человек, обычно юрист или бухгалтер. Однако волна рейдерских атак, прокатившаяся по России, показала: настало время выставить определенные требования и для этого сегмента. Не имея соответствующего опыта и квалификации, предприниматели нередко допускают серьезные ошибки, которыми и пользуются рейдеры. «Как правило, это нарушение требований к порядку подготовки, созыву и проведению общих собраний акционеров, ведению регистрационного журнала, идентификации владельцев ценных бумаг, наконец, сохранности самого реестра, который могут просто украсть из офиса и переписать данные», - констатирует заместитель руководителя регионального отделения ФСФР по УрФО Игорь Кузьмин. Среди крупного бизнеса ФСФР уже давно навела порядок в этом вопросе: общества с числом акционеров более 50 обязаны передавать ведение реестров специализированным структурам - регистраторам. Впрочем, владельцы холдингов и без регулятора поняли, насколько важно грамотно обращаться с реестром: в конце концов, это вопрос безопасности бизнеса. Таким образом регулятор рассчитывает изменить отношение к вопросам собственности среди массы предпринимателей. «Реестр - это не просто список фамилий, это отражение отношений между владельцами бизнеса. Мы достаточно хорошо понимаем, как надо хранить кошелек или автомобиль. Именно поэтому ФСФР обязала все ЗАО либо передать реестры независимым регистраторам, либо ввести в штат как минимум одного квалифицированного специалиста, имеющего аттестат ФСФР категории 3. При этом персональная ответственность за неисполнение этого требования ложится на руководителя предприятия. Уже через восемь месяцев ФСФР начнет проверки исполнения приказа, нарушителям грозит штраф. Есть вариант Генеральный директор ЗАО «Ведение реестров компаний» Сергей Лаппо А вот понимания того, как надо беречь имущество, которое выражено в виде записи на счетах, у нас нет. Приказ и призван восполнить этот пробел», - говорит генеральный директор ЗАО «Ведение реестров компаний» Сергей Лаппо. Впрочем, ужесточение требований к ведению реестров окажет непосредственное влияние и на развитие самого регистраторского бизнеса. Как именно, мы говорим с Сергеем Лаппо. - Думаю, часть эмитентов примет решение подготовить своих специалистов: чтобы получить аттестат категории 3.0, им придется сдать базовый и специальный экзамены. Безусловно, содержание такого уровня профессионалов будет обходиться недешево, как минимум в 15 - 20 тыс. рублей в качестве заработной платы, а также налоги с работодателя. Поэтому далеко не все компании смогут себе это позволить. В конце концов, акционерное общество должно заниматься своим непосредственным делом - зарабатывать прибыль. Поэтому для кого-то более выгодным будет вариант передачи реестра специализированным структурам, имеющим опыт и находящимся под жестким контролем со стороны государства. Тем более этот вариант экономически выгоднее: в нашей компании, к примеру, средний базовый тариф ведения реестра составляет 3 - 4 тыс. рублей в месяц. - Сергей Станиславович, можно ли говорить о том, что выход этого приказа обеспечит регистраторам приток новых клиентов? - Конечно, я бы с удовольствием сказал, что рынок регистраторских услуг переварит весь поток новых эмитентов. Но не буду лукавить: справятся с этим далеко не все. Одно дело - обслуживать несколько десятков эмитентов, совсем другое - несколько сотен: тут уже вступает в силу закон больших чисел. Чтобы поддерживать соответствующий уровень качества услуг, нужно до блеска отполировать технологию и поставить ее на поток. Эта задача под силу не всем регистраторам, новых клиентов получат только самые технологичные. - Вы готовы принять массу новых клиентов и обеспечить качественный сервис? - В определенной степени да, потому что сильные компании станут еще мощнее, а слабые сдадут позиции. Но для того чтобы консолидация прошла эффективно, необходимо изменить законодательство. Как известно, в последние десять лет регулятор последовательно проводит политику укрупнения регистраторского бизнеса, повышая планку собственных средств компаний-регистраторов. С 1 января 2008 года этот показатель увеличен с 30 до 60 млн рублей, а через год участники рынка должны довести его до 100 миллионов. Качественная дорога - Означает ли это, что на рынке регистраторских услуг активизируется процесс консолидации? Сохранение требования «не менее 500 и более 50» сегодня становится самоцелью лицензирования и фактически не соответствует технологическим и профессиональным возможностям, а также тенденциям развития регистраторов. Мы все время доказываем ФСФР, что оно может вновь заработать чуть позже, когда выход на публичный рынок станет массовым явлением для эмитентов, а миллионы граждан будут иметь на руках акции. Кроме того, это требование идет вразрез с развитием качественных характеристик рынка: чтобы его выдержать, компании вынуждены объединяться, но это объединение носит чисто формальный характер. Как правило, слабый приходит к слабому, они меняют вывеску, а суть бизнеса остается прежней. В результате из 70 ныне действующих в России регистраторских компаний на рынке останется в лучшем случае, по моим ощущениям, 20 - 3 В принципе для такого сложного и неординарного бизнеса это приемлемо. Однако нас беспокоит тот факт, что политика укрупнения, которую проводит ФСФР, не способствует росту качества регистраторских услуг. Дело в том, что помимо требований к уровню собственного капитала регистраторы должны постоянно поддерживать на обслуживании не менее 500 эмитентов с числом акционеров более 5 Но таких компаний на рынке все меньше. А значит, все больше регистраторов поневоле перестают соответствовать лицензионным требованиям. Действующие холдинги и корпорации уже давно провели реструктуризацию, в лучшем случае у таких эмитентов десяток-полтора акционеров. Нет у нас сегодня на рынке по-настоящему публичных компаний! Два-три народных IPO - еще не повод говорить об изменении ситуации. - Какому? Это неправильный путь. Нужно стимулировать присоединение слабых к технологически развитым структурам. Для этого вместо количественных параметров стоит ввести качественные: наличие у регистратора электронного документооборота, внешней информационной справочной системы, позволяющей эмитенту видеть свой реестр и происходящие в нем изменения в режиме удаленного доступа, и так далее. Пусть каждый регистратор докажет, что он может обеспечить такой уровень сервиса. Не можешь - иди к тому, кто умеет это делать. На недавней встрече руководитель ФСФР Владимир Миловидов согласился с нашими аргументами. У нас появилась надежда, что наши предложения будут реализованы. Тогда рынок слияний и поглощений пойдет совершено по иному пути. Изначально было признано: проблема формирующейся российской fashion-индустрии - в оторванности от действительности и разорванности звеньев. У дизайнеров - полет творческой мысли, а у производства - застой и упадок. Как их совместить? Например, так: приземлить одних и расшевелить других. Констатируем: первое - удалось. Кто про что, а наша Неделя моды - про реальность. Наблюдая явление прета-порте в Екатеринбурге в течение пяти лет (Недели моды проходят дважды в год, и нынешняя - юбилейная, десятая по счету), легко заметить ее лексическую константу. Устойчивыми выражениями признаны следующие: «дизайнеры должны чувствовать реальность»; «необходима связка между модельерами, производителями и потребителями». Об этом вели речь организаторы (Межрегиональная ассоциация «Большой Урал», министерство торговли, питания и услуг Свердловской области, комитет бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга, Институт моды) с первых и до последних показов, именно это можно считать задачами Недели моды. В апрельской неделе прета-порте не засветились самые узнаваемые уральские дизайнеры, чье авторство «написано» на одежде и без лейбла: Лариса Селянина, Людмила Пашевич, Разия Уразаева (она теперь работает в столице в модном доме Вячеслава Зайцева). Большинство же состоявшихся участников дефиле представили осенневесенний марафон одежды, очень близкой по стилю и текстилю. Глядя на однотонное шествие капюшонов и плащиков, невольно думалось: вот появились модели, с которыми справится даже отечественная очень легкая промышленность. Уж сколько раз твердили дизайнерам: буйство фантазии неприлично в обществе неповоротливого производства и консервативного в отношении всего русского потребления. Тем более что сегодня сдержанность и строгость, удивительным образом присутствующие даже во вполне откровенных моделях, являют собой модный тренд. И дизайнеров, наконец, обуяла творческая скромность. Как зовут ваше платье?…Наталья Соломеина становится все поэтичнее, ее коллекция «сНежные мысли» укутана в меха. Как и положено уважающему себя дизайнеру, Наталья работает на опережение: осень-зима 2007/0 Марка «Соло-дизайн» почитаема среди патриотически настроенных чиновников и управленцев. Дизайнер Дмитрий Пектошев попытался посмотреть на привычные русские орнаменты через призму современного урбанистического пространства. Ольга Евчук придумала своеобразный автограф: в каждом наряде «зашифровала» куклу… Впрочем, организаторы признают, что зрители для них - не главное. Неделя носит вполне деловой характер и служит целям экономическим, а не увеселительным. В ее рамках проходили мастерклассы, семинары, тренинги, рабочие встречи. От шоу как принципа отказались в принципе. Демонстрация коллекций приблизилась к рекламному показу. Провозглашены три «П»: Продажа Прямо с Подиума. Сама Неделя моды как действо постоянно изменяется. Одна не похожа на другую, и предугадать, какой будет следующая, зрителям не дано. Никаких закостенелых форм! Тасуются площадки (от театра через выставочные залы до магазина - ближе, ближе к реальности!), программа то включает культурные аксессуары (когда-то даже спектакли подвязывались к модному шоу), то напрочь «выключает» их. На сей раз Неделя сработала не на расширение, а на сжатие. Представлено всего 15 коллекций (в лучшие времена их было более 30). Опробована новая форма: вместо нескольких вечеров действие разверстали в течение дня. Зато увеличили аудиторию за счет телевизионной трансляции. Эксперименты и новизна соответствуют модной сфере. Жаль только, что не формируются традиции. Во всяком случае, зрительские. В общем, спустилисьтаки с небес на землю. Большинство представленных моделей оказались максимально адаптированы к тому, чтобы их можно было приобрести и тут же надеть. Мода с подиума должна выйти на улицу, призывала Коко Шанель. Вышла. Но у нас, похоже, скоро наметится и обратное движение: одежда с улицы гордо вступит на подиум. Умеем же все довести до крайности. С высокой модой покончено, радостно прозвучало в одном из интервью. Да и была ли она? В течение полумесяца в молле «Парк Хаус», который и стал, в качестве официального партнера, местом проведения Недели прета-порте, работали шоу-румы. Трое из участвовавших дизайнеров имеют здесь постоянно действующие бутики. Сначала зрителям продемонстрировали новую коллекцию марки Youri KOT (Юрий Кот 15 лет работает на fashionрынке Франции). В ней откровенно присутствовала дизайнерская чрезмерность, обвинения в которой так боятся отечественные мастера и почемуто совсем не опасаются французские. Пышные юбки сочетались с «учительскими» пиджаками, таившими сюрпризы дизайнерской свободы. Наряды совсем не подходили для «подметания тротуаров», они - с верхних этажей здания моды. Затем студенты и преподаватели Уральской архитектурнохудожественной академии увидели на экране дипломный показ выпускников парижской школы дизайна: модели тоже были далеки от улицы. Быть реальными дизайнерами пофранцузски означало: чуять ветер и улавливать его дуновения; ощущать волну еще до того, как она накатит. Чуять ветер Какая мода без французов? Присутствовали они и на екатеринбургской Неделе прета-порте. Продолжу лексические наблюдения. У гостей любимыми словами были те же, что и у хозяев: мода обязана быть реальной. Однако, посмотрев то, что они привезли, приходишь к выводу: речь идет о разной реальности. Как это по-французскиВ стране, до сих пор почитающейся главным источником модных тенденций, нет государственных университетов, где производят специалистов для сферы моды. Зато немало небольших, очень мобильных частных школ. Например, парижская ModArt и школа дизайна из Тулузы. Они выдают дипломы государственного образца. Ежегодно набирается группа всего в 30 человек. Понятия «конкурс» в привычном смысле не существует: отбор примерно из ста кандидатов идет на основе «досье» и собеседования. Так как во Францию учиться дизайну едут со всего мира (40% учеников - из других стран), язык преподавания и общения - английский. Обучение длится 3 - 4 года. Есть также специальный годичный курс «Мастер» (менеджмент) для тех, кто уже получил высшее образование. Обучение и проживание обходится примерно в 10 тыс. евро в год. В архитектурной академии удалось побеседовать с французскими гостями о fashionиндустрии и о подготовке кадров для нее. На Урал директора двух дизайнерских школ прибыли для того, чтобы наладить образовательные контакты с архитектурнохудожественной академией, где также готовят дизайнеров одежды. Представителей фирмы «YK Desing factory» интересовал местный потребительский рынок и его реакция на французскую коллекцию. Завершается обучение подготовкой собственной коллекции. Причем представить нужно полный комплект одежды: брюки, юбка, блузка, платье, куртка. И не просто придумать, но и воплотить, и показать. Отшивают модели студенты самостоятельно, но не «на коленке», а в условиях фабрики. Модели должны быть адаптированы к конкретному производству, поэтому выпускники разрабатывают технологически линию производства сочиненной ими коллекции. На это отводится полгода. Важная черта: преподают в школах не теоретики, а практики, те, кто работает на производстве. Лекции сочетаются с многочисленными стажировками. Каждые полгода студенты заполняют «графики» новшеств в мире моды. Здесь понимают: если программы не будут соответствовать тому, что делается на производстве, образование будет никому не нужно. Лучший способ приспособиться к условиям рынка - это провести три месяца в год на предприятии. Это своего рода испытательный срок, который в дальнейшем может перерасти в заключение контракта. Все «стажи» заносятся в специальный документ и учитываются при устройстве на работу. Кто же не возьмет к себе человека, который успешно прошел практику, например, в группах Кристиан Диор или Л’Ореаль? В Тулузе расположен крупный текстильный центр, здесь производится в основном шерсть, ее приобретают и крупные дома моды. Школа дизайна возникла из конкретной потребности в специалистах, она была создана торгово-промышленной палатой. Работает в тесной связке с текстильной промышленностью, разрабатывает для нее новые рисунки и структуру тканей. Парижская же школа больше связана с люксовым дизайном. Так они дополняют друг друга - голова и руки. Альфред Модави: «Париж предоставляет картинку моды». «А Тулуза ее реализует», - добавляет директор школы дизайна GIH Кароль Руш. Востребованы ли выпускники школ? «О, конечно! - восклицает Альфред Модави, директор парижской ModArt. - Расходы на одежду в бюджете французов занимаются второе место после расходов на питание. Дизайнерская ниша продолжает расширяться. Для хороших специалистов место всегда найдется». Воздух другой - Мир моды един сегодня, он не делится на страны и регионы, - говорит Кароль Руш. - Мода не делается, сидя на одном месте, такая одежда не будет интересна миру. Важна открытость. Пока еще чувствуется дизайнерский разрыв между Россией и Европой. Они дополняют друг друга как голова и руки: «Париж предоставляет картинку моды», - говорит директор школы Mod-Art Альфред Модави, а «Тулуза ее реализует», - добавляет глава школы дизайна GIH Кароль Руш Мы попросили гостей оценить творчество уральских дизайнеров почестному. Они отметили высокую технику исполнения моделей, хорошее качество тканей. Однако дизайнерские идеи еще не адаптированы к мировым тенденциям. - Сегодня мода меняется очень быстро: то, что было актуально вчера, через два-три месяца устаревает. Маркетинг способен отслеживать эти процессы. И, конечно, дизайнерам важно изучать реальность модного мира не только по каталогам, а на показах в других странах. Мир моды не знает границ, но в России объективно иная ситуация. Дело не в удаленности, а в том, что границы исчезли недавно и не до конца. Россия попрежнему находится в некоей оболочке, ее нужно прорвать. У вас есть желание, есть талант, есть хороший образовательный уровень. Но не хватает практики, модной реальности. И, главное, воздух другой. - Как его устранить? - Только Вячеслава Зайцева за счет его фольклорных мотивов: он представляет русский стиль. - Знают ли в Европе наших дизайнеров? Раймонд Рюэле, арт-директор объединения YK Desing factory: - Есть ли перспективы у российского дизайна одежды? - Вы много говорите о реальности. Но разве дизайнер не должен быть немного впереди и производства, и потребителя? Кто или что определяет моду? - Они сумасшедшие! Скоро здесь будет один из самых интересных рынков мира. В России красивые женщины. Они хотят красиво одеваться. Они любят украшать себя. Для этого им нужна мода. Модная индустрия просто не может не развиться в России до высокого уровня. - По-русски это звучит так: «Клиент всегда прав». - Иногда кажется, что у моды нет никакой логики. Ну разве кто-то мог предположить, что мир будет носить очень низкие джинсы? Ведь это неудобно - однако модно. Каждый день мы пребываем в подвешенном состоянии, гадаем: купят ли эту вещь… Мы не знаем, почему выбирается то или иное. Покупатели часто оказываются впереди индустрии. Моду же сегодня определяет множество факторов. Например, актуально состояние экологии. В ответ рождаются экологичные ткани, природные цвета. На моду влияют реклама, журналисты, президенты стран, певица Мадонна… Дизайнерам важно уловить тенденцию, почувствовать волну, предложить варианты воплощения. Главная черта дизайнера - нос по ветру. Это профессиональные «нюхачи» зарождающихся пристрастий. И лишь потом креатив, рождение новых идей - в рамках того, что они «унюхали». У нас говорят: «Мой шеф - это мой клиент». - Fashion-индустрия состоит из нескольких звеньев: дизайнер, производство, потребитель. Какое из них вы считаете самым важным? - В модельном бизнесе этот постулат работает на 120%. Кароль Руш: - Деньги! Нет денег - нет красоты. Самая прекрасная модель одежды только тогда чегото стоит, если хорошо продается. И чем лучше продается, тем больше стоит! Такова точка зрения производственника. - Как влияют на состояние модной индустрии дешевые азиатские товары? - С моей точки зрения, важно соединение этих трех звеньев. Как руководитель образовательного учреждения я сталкиваюсь с тем, что представители каждого из этапов индустрии моды считают, что они всех важнее. Нужно, чтобы они не гордились, а понимали потребности другого. Этому служат специально обученные менеджеры моды, которых мы и готовим. - Недавно я был на заводе в Китае и наблюдал производственный процесс. По интернету на предприятие поступают последние модели из Франции и очень быстро отшиваются. Этикетки уже готовы, и одежда тут же отправляется на реализацию. Производство сегодня объективно смещается в Азию. Конкурировать в скорости и дешевизне очень сложно. Чтобы удержать рынок, мы производим прежде всего дизайнерские идеи. Наше преимущество также в высоком качестве продукции и в эксклюзиве. Альфред Модави: Неделя прета-порте на начальном этапе ставила задачу: повернуть дизайнеров лицом к производителю и потребителю. Удалось. (На мой взгляд, даже слишком: мы осваиваем этап прета-порте, миновав этап высокой моды.) Но когда производитель сам повернется лицом к дизайнерам? «Нам нужны специалисты, поэтому мы вместе», - провозгласил суть связки между образованием и производством представитель последнего господин Рюэле. Складывается впечатление, что российскому производству специалисты не нужны. До сих пор образование «выпрашивает» места на практику. Легкая промышленность находится в состоянии выживания уже второе десятилетие. «Поддержка отечественного производителя» - это устойчивое лексическое сочетание с уровня слов никак не может перейти на уровень дел. Высокие налоги и арендная плата подрезают крылья промышленному производству модной одежды так же, как технологическая отсталость - дизайнерской фантазии. На уровне словРоссийские производственники тоже озабочены засильем азиатских товаров. К общей ситуации у нас добавляются собственные проблемы: необоснованно высокая арендная плата. Как можно конкурировать в ценовой политике с Китаем и Турцией без поддержки государства и местных властей, спрашивает один из организаторов уральской Недели моды директор департамента промышленности исполнительного комитета ассоциации «Большой Урал» Михаил Попов. Вопрос риторический. Главная страница :: Новости :: Ушла в народ |
